Отделка лестницы

Глядя на лестницу, мы, собственно говоря, видим только её поверхность, скрывающую или подчеркивающую индивидуальность древесины. И в Европе, и у нас в России деревянные лестницы традиционно принято покрывать лаком. Так поступают не везде, например, американскую лестницу легко можно узнать по белым балясинам, красят лестницы эмалевой краской и в других странах. Применение непрозрачных пигментных красителей для лестниц вполне перспективно. В этом случае можно применять дешёвые сосновые заготовки (бук и дуб скоро будут полностью истреблены), а дизайнерам можно использовать очень широкий диапазон цветов. Есть ещё один вид покрытия лестницы — пропитка специальным "маслом". Этот способ намного дешевле, а главное — любые дефекты поверхности легко удалит сама хозяйка дома.

Каких либо специфических, предназначенных только для лестниц видов отделки не существует. Обычно технологии заимствуют из мебельного и из паркетного дела. Окраска по технологии, принятой в мебельном производстве, ближе к стационарным условиям цеха, но из-за малого объёма (лестницы — не конвейерное производство) используют оборудование, предназначенное для автомастерской. Некоторые лестничники пользуются компрессорами с краскопультами прямо на объектах и достигают неплохих результатов. На стройке невозможно организовать нормальную окрасочную камеру, а без неё аэрозоль тонировки и лака разлетится по всем посторонним поверхностям, окрашивая их в большей или меньшей степени и обязательно будет попадать в легкие. Лучше использовать паркетную технологию окраски, поскольку при ней все операции производят прямо на объекте строительства вручную. В этом разделе будет описана "водная" технология работы и упомянуто несколько других, наиболее распространенных видов. Использование морилок и лаков на водной основе имеет неоспоримые преимущества — удобство в работе, прекрасная декоративность, отсутствие запаха, высочайшая прочность. Недостаток — сравнительно медленное высыхание и набор прочности лаками, совершенно недопустимые в промышленной технологии, но вполне приемлемые в лестничном деле.

Итак, сначала о материалах. Прежде всего, определитесь с технологией в комплексе. Фирмы, как правило, предлагают весь набор необходимых для работы компонентов: тонировку, грунтовочный лак, основной лак, ремонтные и полирующие гели, шпаклёвки, герметики и клей. Очень часто составы невзаимозаменяемые, поэтому следуйте инструкции фирмы. Например, тонирующие пропитки Pinotex, Dufatex, Valti Color и многие аналогичные им образуют плёнку, на которую водные лаки не ложатся.

Древесина лучше всего выглядит в своём натуральном, не тонированном виде. Если хочется лестницу потемнее, то правильнее всего выбрать тёмные породы древесины, но это очень дорогой путь. Обычно тонируют бук или дуб, реже лиственницу и сосну. Придать необходимый цвет древесине можно очень многими способами. Существуют традиционные растительные красители, химические протравы, водные и неводные морилки, пигменты и тонировки, цветные лаки, обжиг, патинирование, глубокая пропитка в горячих масляных ваннах, пластыри из теста, вощение и другие способы. Наиболее доступна окраска водными морилками. Они дёшевы, но тем не менее используются фирмами, которые могли бы для этой цели применять намного более дорогие материалы. При выборе тонировки Вы можете встретить слово "бейц". Это сухой порошок, который растворяют в воде при +90°С, образуя морилку, что наводит на мысль о его анилиновой основе. Ещё одно важное преимущество водных морилок — их универсальность. На обработанной ими поверхности можно применять практически любой лак. Из импортных можно рекомендовать морилки Clou. Можно также обратиться в лаборатории мебельных фабрик, где за деньги вам составят необходимый состав в нужном количестве и бесплатно научат пользоваться им.

Перед основным лаковым покрытием часто применяют грунтовочный лак, фиксирующий поверхность смолистых пород древесины, например, лиственницы. Он также может несколько снизить расход основного дорогого лака, если грунтовку использовать как первый слой покрытия.

Качественные полиуретановые лаки на водной основе дороги. Но за то вы получаете качество и прочность: женские каблучки и шпильки такую поверхность не пробивают, лучшие сорта лаков рекомендованы для танцевальных залов. По поверхности они делятся на матовый, полуматовый и блестящий. Такие лаки имеет смысл покупать только для ступеней, а для остальных деталей лестницы можно подобрать что-нибудь попроще. Важно, чтобы оба вида лака были полностью совместимы и одинаково выглядели. Например, у лестницы рабочую часть ступени можно красить дорогим и прочным лаком, а тыльную — более дешёвым и мягким. Очень важно посоветоваться со специалистами фирмы о применении лака и внимательно читать инструкцию, бывают очень необычные и важные замечания. Во избежание подделок паркетные фирмы не допускают продажи своих лаков на рынке, а реализуют их через собственную сеть салонов.

Неводные, на органических растворителях лаки намного дешевле. Из них можно порекомендовать Petri и Synteco Classic 35, последний двухкомпонентный и очень быстро сохнет.

Подготовка поверхности деревянного изделия под лакировку — половина работы. Сразу выявляется, насколько аккуратны вы были в предыдущих операциях. Если вы работаете с заводскими заготовками, то по крайней мере одна лицевая сторона у вас уже отшлифована. В шлифовке остальных ориентируйтесь на неё, главное — чтобы все поверхности лестницы были отшлифованы не по максимуму, а одинаково! Повторим несколько общепринятых правил. Шлифовать надо сначала крупной, затем мелкой шкуркой. Перескакивать сразу с зерна 60 на 120 нельзя, это будет бессмысленная трата времени и сил, переходите к более тонкому шлифованию постепенно, через 80 и 100. Царапины лак не скрывает, а напротив, сильно выделяет светлой чертой. На шпаклёвку тонировка не ложится. "Пчёлка" может очень помочь в работе, но и ею надо пользоваться очень внимательно. Наилучшей подготовки поверхности достигают только после междуслойной шлифовки первого слоя лака, который всегда поднимает ворс. Поэтому не стоит использовать для подготовительной шлифовки древесины абразив с зерном мельче 150, всё равно предстоит междуслойная шлифовка. Особое внимание уделите следам от инструмента. Подшипник фрезы оставляет недалеко от кромки малозаметное до окраски уплотнение с совершенно гладкой поверхностью. После окраски эти полоски иногда проступают, особенно если фреза туповата и сильно прижимает подшипник к грани. Полоски надо сравнять с окружающей поверхностью.

Лестницу надо красить в разобранном виде, подетально. Во-первых, это необходимо, чтобы детали лестницы не покоробились. Ведь если окрашивать уже смонтированную лестницу, то многие места окажутся недоступными и неокрашенными. Ничем не покрытая древесина при изменении влажности меняет размер, деталь коробится, а лестница скрипит и расшатывается. Во-вторых, при отдельной окраске деталей их можно удобно расположить и окрасить намного качественнее, чем в сборе. Особенно это относится к фигурным столбам и балясинам.

Рабочее место для окраски надо подготовить. Прежде всего, поработайте пылесосом, как при генеральной уборке. Пыль обладает электростатическими свойствами и обязательно будет садиться на окрашиваемые поверхности, образуя неприятные пупыри. Подготовьте заранее места для просушки деталей, в стесненных условиях можно даже сколотить из реек специальный стеллаж. На места деталей, предназначенные под склейку при монтаже, наклейте малярный скотч. После окончания окраски его надо будет снять, обнажив необработанную лаком древесину. Если вы работаете с водными морилками и лаками, то приготовьте рядом ведро воды для протирки деталей мокрой тряпкой перед тонировкой — пыли и грязи вы смоете на удивление много. Если у вас уже готова рецептура морилки, то разводите её не частями, а сразу всю, чтобы потом не ошибиться. На этаж обычно хватает пятилитровой бутылки. Морилку необходимо процеживать через марлю не только при разведении, но и по мере выпадения в ней осадка.

Водную морилку следует наносить только на влажную поверхность, тогда она ляжет ровно, без малейших потёков, перекрытий и пятен. Деталь надо смачивать мокрой тряпкой всю полностью, заодно смывая с неё пыль. Тряпку (не поролон!) постоянно промывайте в ведре, воды понадобится много. Тонируйте влажную поверхность широкими движениями кисти, желательно на всю длину, сгоняя излишки морилки к боковым граням, сразу же переворачивая деталь и без остановок покрывая все стороны детали. Излишки тонировки можно снимать только кистью, ни в коем случае не пользуйтесь губкой или тряпкой, они оставят светлые пятна. Секрет технологии в том, что влажная поверхность вберёт в себя только строго определённую дозу красителя, отталкивая лишнее, а обильное, но очень быстрое смачивание даёт довольно однородное увлажнение поверхности. Не бойтесь, что деталь намокнет. При достаточной скорости операции вода проникает в твёрдую древесину весьма незначительно. Смачивайте и тонируйте деталь без пропусков и повторений, два раза смоченная поверхность может вообще не взять тонировку. Обязательно потренируйтесь на образцах, в том числе хотя бы на одном сухом, чтобы почувствовать разницу. После просушки затонированная поверхность без лака будет намного светлее, чем требуемый конечный результат. Проверить цвет легко, чуть послюнявив небольшое пятнышко детали. Перед окраской водными лаками дайте просохнуть детали не менее 6 часов, неводными — сутки в отапливаемом помещении. После тонировки и до окраски первым слоем лака шлифовка недопустима, какой бы не поднялся ворс. Нередко ворсинки выглядят чёрными точками на фоне ровной поверхности. Они полностью удалятся при междуслойной шлифовке. Очень схожую технологию применяют и для других видов покрытия. Для своих неводных лаков фирма Тиккурила рекомендует промывать поверхность твёрдых пород древесины фирменным уайт-спиритом и просушивать от него изделие в течении суток перед окраской. Нередко операции тонирования и окраски совмещают применением цветных лаков. Имейте в виду, что у них любое повреждение покрытия проявит естественный, более светлый тон древесины, а ремонту такие лаки не подлежат.

Для первого слоя можно, а иногда и необходимо использовать грунтовочный лак вместо главного. Он вдвое дешевле. Опытные рабочие нередко вместо грунтовочного применяют сильно разбавленный основной лак, а фирмы рекомендуют для не смолистых пород древесины использовать в качестве грунтовки тот же лак, что и для основных слоев, только разбавленный на 10%. В любом случае надо свериться с инструкцией по применению, поскольку некоторые лаки не только разбавлять, но и даже перемешивать вредно. Наносят водный паркетный лак кистью или валиком, причём растекается настолько хорошо, что для Бона-Траффика рекомендуют не размазывать границу укладки, а оставлять наплыв перед набором новой порции лака кистью или валиком. Будьте внимательны и вовремя снимайте натёки кистью. Покрасить всю деталь с одной установки удаётся не всегда. Рассчитывайте установить её на просушку таким образом, чтобы она касалась прокладок местами, защищенными скотчем под склейку. Вид поверхности после высыхания первого слоя лака разочаровывает и пугает людей неопытных. Поверхность становится шершавой и пятнистой от разнородного блеска. Первый слой всегда шлифуют, в стационарных условиях на ШПМ его можно и вовсе удалить, но в условиях монтажа достаточно сошлифовать губкой 180-220 все неровности, причём именно сровнять с окружающей поверхностью, а не сбить макушки. Помогает в этой работе "пчёлка" со шлифкругом зерном 250-300. Если вы всё сделали правильно, то после шлифовки деталь представляет из себя ещё более жалкое зрелище, чем до неё. Но это только первый заход, второй ляжет на правильно подготовленную поверхность ровным красивым слоем. Шлифовка после второй окраски требуется уже не сплошная, а выборочная. Для некоторых поверхностей, например тыльной стороны ступеней или частей столбов, обращенных к стене, двух слоев лака уже достаточно. Третий слой лака уже полностью проявляет готовность детали, а четвёртый часто просто не нужен, за одним важным исключением: у матовых лаков бывает такое явление, что три первых слоя поблёскивают, а по настоящему матовым становится только последний, четвёртый слой. Лаки на водной основе набирают необходимую прочность не сразу, а за несколько дней. Поэтому после окончания окраски имеет смысл сделать большой перерыв дня на три — четыре. Постарайтесь подгадать его к выходным или праздникам.