Посадка роз и уход за ними

При посадке грунтовых роз необходимо помнить, что они принадлежат к особо светолюбивым растениям и очень требовательны к почвенным условиям. Поэтому им должно быть предоставлено солнечное местоположение, защищенное от холодных северных и северо-восточных ветров.

Высокое стояние грунтовых вод на участке недопустимо, так как при переувлажненных почвах розы перезимовывают очень плохо. Розы могут произрастать на всех почвах, если в них будет внесено достаточное количество дерновой земли и перегноя.

Искусственные почвы для посадки растений создаются из 60% дерновой земли с суглинистых участков и 40% перегноя. Розы очень хорошо реагируют на фосфорные удобрения; поэтому перед посадкой их в открытый грунт полезно шести такие удобрения как ротовую стружку, фосфоритную муку до др. При посадке роз расстояние между ними устанавливается в 40—60 см в зависимости, от их сорта.

Окулированные розы сажают так, чтобы их шейка была ниже уровня земли на 2—3 см. Лучшим временем для посадки роз в грунт является весна.

Текущий уход за розами состоит в регулярном рыхлении, умеренной поливке, вырезке дичи и внесении подкормок. Лучше вносить минеральные удобрения в полном составе — азот, фосфор, калий. В течение лета растению следует давать органическую 3—4-кратную подкормку жидким коровяком, с добавлением минеральных удобрений.

Существуют самые разнообразные способы зимнего укрытия грунтовых роз: окучивание кустов землей, песком, торфом, опилками, хранение в специальных ящиках и т. д.

Следует помнить, что в течение зимнего периода розы гибнут не только от мороза, но и от излишней сырости в почве. Поэтому укрытие растений следует начинать только после наступления первых легких морозов, когда земля бывает достаточно сухой. Необходимо, чтобы к моменту окучивания все кусты имели бы достаточно вызревшие побеги. Этому способствует прекращение обработки почвы и уменьшение полива.

Перед насыпкой земли кусты осторожно пригибают к земле, ветки пришпиливают и уже затем насыпают землю, слоем 25—30 см.

Вторым способом, более сложным, но дающим лучшие результаты, является устройство на грядах защитных приспособлений. Такое приспособление состоит из деревянной рамки, высотою 20—25 см, закрываемой сверху досками или щитами. Поверх такого укрытия насыпается земля, слоем 25—30 см, а затем сухой лист, солома и т. д.

Так как в течение зимы мыши могут причинить значительный вред растениям, в ящике между растениями и по его бакам укладывают еловые ветки (лапник).

Сейчас же после того, как стает снег, розы открывают, очищают от отмерших побегов и обрезают. В зависимости от сорта и состояния отдельных растений, обрезку делают, оставляя на побегах 3—4 глазка.

Болезни и вредители роз

Из большого количества цветов и цветущих кустарников, розы являются наименее устойчивыми против поражения их многочисленными вредителями и различными грибковыми, заболеваниями.

Из болезней роз в грунтовой культуре наибольшее распространие получила так называемая мучнистая роса — бель. Заболеванию белью подвержены почти все розы, за исключением небольшого числа сортов чайно-гибридных роз.

Начало этой болезни характеризуется появлением мучнистого налета на листьях, после чего они теряют свою правильную форму, окраску и засыхают.

Для предупреждения этого заболевания необходимо принять ряд профилактических мер, например опрыскивание кустов бордосской жидкостью, 3-процентным раствором железного купороса и т. д.

В периоды жаркого лета отри недостаточной поливке грунтовые розы поражаются ржавчиной, появляющейся на молодых побегах и листьях в виде колоний оранжевых опор. И. В. Мичурин предложил надежный способ борьбы с ней: смазывание пораженных частей млечным соком сорного растения — молокана или раствором его в воде.

Вредители, наиболее поражающие розы, — трипс, резанная листовертка, свертывающий пилильщик, тли, клопы, галловая мушка, пилильщики и ряд других вредителей.

Наиболее распространенной мерой борьбы с ними является периодическое опыливание растений препаратом ДДТ.