Как правильно выбрать электролобзик

Электролобзик – инструмент очень универсальный. Конечно, на все 100% он не заменит другие инструменты, но, когда ничего другого нет под рукой, то его можно использовать как:

фрезер – соединения шип-паз, врезка простых элементов, криволинейное выпиливание;
бензопилу – “покрошить” на дрова нетолстые ветки, древесные отходы;
циркулярную пилу – продольный рез пиломатериалов;
ручную ножовку – нетолстые пиломатериалы разделать и подогнать по месту;
ушм – разрезать ЦСП, жесть, кафельную плитку, нетолстый металл.

При покупке лобзика решите, для каких работ он вам необходим. Если вам не требуется высокая производительность, вряд ли есть необходимость в модели с маятниковым механизмом. Если же у вас, к примеру, на дачном участке лежит куча старых поддонов (досок, брусков), которые надо перепилить на дрова, присутствие маятникового режима существенно ускорит и облегчит данную задачу. Обратите внимание при этом еще и на ход пилки, лучше, если он будет достаточно приличным. При работе с твердыми материалами не стоит включать маятниковый режим, пилка быстро износится. Электронная регулировка оборотов, как правило, нужна всегда, ибо ее отсутствие значительно уменьшает возможности применения лобзика, ограничивая использование таких моделей пилением мягких пород древесины.
При покупке лобзика из разряда очень бытовых и недорогих, имейте в виду, что первые три-четыре скорости (из шести-восьми возможных) не дают стабильной работы – частота ходов штока сильно зависит от сопротивления материала. Первое и второе положения зачастую вообще не функциональны.
При работе лобзиком не нажимайте на пилку, скорость и качество реза от этого не улучшится, а вот греться полотно станет значительно сильнее. На малой частоте ходов охлаждение двигателя ухудшается, поэтому давайте инструменту чаще отдохнуть. Следите за состоянием и остротой пильного полотна; тупая пилка “дерет” материал, производительность падает, нагрузка на двигатель растет. Прямые длинные пропилы старайтесь делать широким полотном, больше шансов получить ровный пропил.
Не забывайте, что лобзик – все-таки инструмент для работы по дереву. Если вы решили пилить металл, то будьте внимательны, нагрузка при этом выше, чем при работе по дереву и греется инструмент быстрее. При толщине металла менее 1мм, поместите его между двумя листами тонкой фанеры или оргалита и работайте с малой подачей. Рекомендуется смачивать полотно водой или жидким машинным маслом (особенно рот работе с цветными сплавами и оргстеклом). Это продлит жизнь пилке и облегчит резку.
Старайтесь правильно подбирать скорость пиления разных материалов. При работе по древесине в подавляющем большинстве случаев скорость максимальна. Стальной лист есть смысл пилить на большой скорости: материал разогревается, становится более вязким и податливым. Пластик обрабатывайте на низких оборотах – не оплавятся края пропила. Так же и при криволинейном пилении подбирайте нужную скорость в зависимости от нужной точности и чистоты пропила, твердости материала. При работе с толстым металлом и керамикой переход к средним и низким скоростям неизбежен.
Не забывайте, что при резке мокрого материала время работы увеличивается вдвое, а если он еще и толстый – в три раза и более. Лед тупит пилку не хуже, чем песок или цемент.
Не пилите на весу! При плохом прижиме лобзика к доске, происходит разрушение штока, маятника или пилки. В то же время пропил кривых малого радиуса грозит сломом или изгибом пилки. Не допускайте заклинивания полотна при выходе по завершении реза – может произойти обрыв пильного полотна или штока.
Для более эффективной работы и сохранности инструмента регулярно очищайте и смазывайте шток, маятник, кулачок и шестерню.
Увод пилки. Это неизбежное для всех лобзиков зло представляет собой изгибание пилки в сторону от линии пропила. Чем толще материал, тем больше увод пилки. Данное явление присуще даже качественно собранным, дорогим лобзикам. Удивляться не надо – ведь этот инструмент создавался для единственной операции – криволинейного выпиливания.
Обратите внимание на опорный ролик. У дешевых моделей ролик малого диаметра, желобок на ролике широкий и неглубокий. Расположен он высоко над опорной плитой, в силу этого эффективно противостоять уводу пилки не способен. Поэтому, к заявлениям изготовителей подобного инструмента о способности пропила 100 мм надо относиться осторожно: пропилить – то он может и пропилит, но при такой глубине пиления увод пилки неизбежен. У более дорогого и качественного инструмента ролик большего диаметра, имеет глубокий желобок шириной до 1,4мм. Изготовлен он, как правило, из качественного каленого металла. Расположен ролик низко от подошвы, что уменьшает увод пилки в сторону.
Посмотрите, как закреплен ролик. У дешевых моделей часто ролик имеет существенный люфт, что негативно сказывается на стойкости лобзика к уводу пилки. Область применения данных моделей – пиление не слишком толстого материала и притом с невысокими требованиями к качеству пропила. В идеале, сам ролик и вилка, на которой ролик закреплен, не должны иметь люфтов.
Способ крепления пилки. Два варианта: бесключевая система замены полотна и ключевой зажим. Второй вариант существует в двух видах. Зажим двумя фронтальными болтами не позволит вам быстро сменить пилку, да и при неравномерном затягивании болтов возможен небольшой ее перекос. Система с зажимом одним боковым винтом надежнее, но не позволяет менять оснастку так быстро, как у лобзиков с бесключевой системой.
Подошва лобзика может быть литой или штампованной. Первая встречается у дорогих профессиональных моделей, хотя бывают и исключения (некоторые модели лобзиков SKIL). Конечно, такой вариант предпочтительнее, хотя он и более хрупкий. Штампованной плитой оснащаются преимущественно недорогие модели бытового плана.
Несколько слов о пилках. В зависимости от способа крепления в лобзике, распространены три варианта хвостовиков: крестообразный или как еще его называют "бошевский" (европейский), гладкий (американский или “ласточкин хвост”) и гладкий с отверстиями. Пилок выпускается очень много, из разных материалов, с разным шагом зубьев и их размерами, разной ширины и длины, для самых различных материалов. Всегда следуйте рекомендациям по выбору пилок и их использованию, не пытайтесь использовать пилку не по назначению, это ведет к перегрузке инструмента и его выходу из строя. При работе с тонкими листовыми материалами придерживайте правила: шаг зубьев должен быть таким, чтобы одновременно в зацеплении находилось не менее трех зубов. Совместить скорость и качество реза помогут пилки с переменным шагом зубьев. Сверху, ближе к лицевой поверхности заготовки, шаг мелкий, а снизу он укрупняется. Биметаллические полотна обладают повышенной гибкостью, что позволяет при необходимости согнуть пилку, не сломав ее. При покупке полотен для кафельной плитки имейте в виду, что такие пилки легко справятся с настенной плиткой, а вот с напольной – вряд ли.
Вполне реально повысить качество реза и избежать сколов на лицевой поверхности, если вести лобзик не сверху, а снизу листа. Это не так удобно, но зато появляется возможность контролировать вертикальность пила.
Как правило, почти все лобзики имеют конструктивно возможность установки бокового упора, а у некоторых моделей он входит в стандартную комплектацию. Приемлемого качества работы с данным аксессуаром реально достичь в очень редких случаях, при этом:
опорная плоскость упора должна быть в точности параллельна плоскости полотна;
жесткость штанги и башмака, а также плотность его прилегания к краю заготовки должны обеспечивать прямой рез;
лобзик должен обеспечивать стойкость к боковым уводам пилки.
Как видите, актуален упор для качественных моделей и при резке тонкого материала вблизи края, при этом максимальное удаление линии реза от края приблизительно соответствует длине опорного башмака.