Восстановление фундамента

Необходимость ремонта и усиления фундаментов может возникнуть при оседании основания под фундаментом, в результате чего образуются косые трещины или искривления горизонтальных линий на фасаде (швов кладки, цоколя, подоконников и т. п.).

Прежде чем приступать к ремонту таких фундаментов, необходимо уточнить, закончилась ли деформация. Для этого поперек трещины на предварительно смоченные водой поверхности ставят гипсовые маяки размером 12 х 5 см и толщиной 5—10 мм. Если в течение двух недель на маяках не появились трещины, значит деформация дома прекратилась.

Тогда можно просто заделать трещины цементным раствором. Если же деформация не прекратилась, необходимо усилить отдельные участки фундаментов.

Прежде всего необходимо принять срочные меры по предотвращению разрушения стен. Достигается это укреплением дома подпорками. Опорные брусы должны быть хорошо зафиксированы в местах опирания на стену и в землю. Чтобы распределить нагрузку от опорного бруса на стену, нагрузку передают через прокладку (как правило, это доска).

Возможно создание специального гнезда в кладке для лучшей фиксации опорного бруса.
Другой конец опорного бруса опирается на лежень, который может располагаться перпендикулярно или параллельно стене. Фиксируется положение лежня кольями, вбиваемыми в землю.

Угол наклона опорного бруса к земле должен составлять 20— 40°.

Укрепление дома подпорками

а - передача нагрузки через доску
б - через обрезок доски
в - гнездо в кладке

1 - стена
2 - опорный брус
3 - прокладка
4 - лежень
5 - кол
6 - скоба

После этого отрывают участок фундамента с двух сторон. Под фундаментом выкапывают траншею длиной не более 1,0 м и высотой 35—50 см и немедленно подводят дополнительную кладку из плотного камня или бетонируют этот участок. На соседних участках работы ведут не раньше, чем через 5—7 суток, когда раствор уже схватился.

Если участок фундамента разрушен, его восстанавливают, трещины заделывают цементным раствором. Главное — не делать перерыва между отрывкой траншей и усилением фундамента, так как это может вызвать не только резкое оседание фундамента в этой части, но и обрушение части и даже всего здания.

Ремонт фундаментов требует безусловного выполнения требований безопасности работ и тщательной подготовки, поэтому к выполнению этих работ необходимо привлекать специалистов. Раскрепление проемов стойками, а стен подкосами должно выполняться исключительно надежно.

Опасность деформации фундаментов возникает при достройке дома. Новый фундамент закладывают на одном уровне со старым, но не сразу по всей необходимой длине, а частями. Отрывают часть траншеи, утрамбовывают ее дно и сразу бетонируют или кладут фундамент из бутовых камней. Если же выкопать траншею по всей длине, возникает опасность выпирания грунта, а в случае неожиданного дождя — замачивания.

Если пристраиваемая часть дома будет выше существующей и возникает необходимость изменить глубину заложения фундамента, следует делать уступы высотой 0,5 м. Начинать делать уступ нужно на расстоянии 1,0 м от старого фундамента. Между новым и старым фундаментом прокладывают толь или рубероид.

При необходимости углубить подвал стены раскрепляют не только снаружи, но и изнутри. После этого отрывают траншею, но не по всей длине существующего фундамента, а участками 0,8—1,0 м. Выравнивают и вычищают основание под новый фундамент и укладывают бетон. Его необходимо тщательно утрамбовывать, чтобы не оставлять пазух и зазоров между новым и старым фундаментом, что уменьшает его осадку.

Чаще всего причиной появления сырости, проникновения влаги от фундаментов в стены являются нарушение гидроизоляции или низкое качество ее исполнения во время строительства. В этом случае необходимо сделать дополнительную гидроизоляцию, но прежде всего — избавиться от влаги, которая уже проникла в строительные конструкции.

У домов, стоящих на склоне, необходимо защитить подземную часть кладки от стекающих подземных вод. Для этого необходимо устроить дренаж, по которому отвести воду от дома. Биологи рекомендуют выше по склону недалеко от дома посадить тополя или другие деревья, потребляющие много влаги, что будет способствовать удалению избыточной влаги.

В другом случае откапывают грунт вдоль отсыревшей стены, кладку очищают от земли и оставляют открытой для просушки. Лучше всего это делать в жаркую погоду, во всяком случае при температуре выше +10°С. После просушки кладку покрывают слоем горячего битума, наклеивая на него рубероид.

Битум не должен быть слишком горячим, так как от этого, с одной стороны, снижается его качество, с другой стороны, он дольше густеет, а потому вместе с рубероидом сползает вниз. Можно кладку покрыть слоем цементной штукатурки, а потом обмазать битумом. После этого устраивают глиняный замок, укладывая жирную глину и послойно утрамбовывая ее, затем восстанавливают отмостку.

Более сложно устроить горизонтальную изоляцию между фундаментом и стеной. Плоскость изоляционного слоя должна проходить над уровнем земли, но не выше уровня пола. На месте будущего расположения гидроизоляции вырубают паз, вставляя подпорки вместо вынутый кирпичей, чтобы не обрушились верхние ряды кладки. Работа ведется небольшими отрезками, чтобы не вызвать разрушения стены. Нижнюю плоскость паза расчищают и высушивают, наносят тонкий слой известково-цементного раствора, покрывают его слоем горячего битума, наклеивая в два — три слоя толь, рубероид или пергамин.

Затем на цементном растворе укладывают вынутые кирпичи. После полного затвердения новой кладки подпорки вынимают и заделывают оставшиеся отверстия.