Пожарная безопасность при строительстве бани

Задумав построить на загородном участке баню, нужно ответить себе на вопрос, будет ли она капитальной или перевозимой, какой печью она будет оборудована. А самая важная задача — пожаробезопасность строения.

Русский народ испокон веков использовал баню не только для чисто утилитарных целей. Вся наша история свидетельствует о том, насколько важны были «банные процедуры» не только для тела, но и для духа русского человека. Не случайно киевский князь Владимир в конце первого столетия нашей эры своим Уставом передал бани во владение церкви. Позднее Петр I, понимая значимость хождения в баню для очищения во всех смыслах этого слова, освободил хозяев бань от пошлин. Баня топилась накануне свадьбы, накануне проводов кого-то из родного дома, в бане гадали, в бане рожали…

Справедливо это и сейчас. В бане моются. Но в бане и отдыхают, и лечатся, и настраиваются на положительный лад. Издревле бани строили из самого доступного материала — древесины, чаще всего — из березы и липы. Строительством бань занимались специалисты-плотники, которые тонкости своей профессии передавали от отца к сыну. Баня, как и сегодня, имела предбанник и моечно-парное отделение с топкой, полком и скамьями. Причем в далеком прошлом не каждая русская семья могла иметь свою баню. Чаще всего бани строили более зажиточные сельчане, которые после посещения бани всеми членами семьи разрешали помыться в своей бане и соседям. Знакомая картинка? Действительно, в наши дни банный быт мало в чем изменился. Трудно внести изменения в то, что придумано гениально и просто.

Постоянно или временно?

Кроме всевозможных современных инженерных «начинок», сегодняшние бани отличаются еще и типом установки на участке. Различают стационарные (капитальные) бани и перевозные (мобильные). Капитальные бани строятся, как правило, из кирпича (камня) или (что чаще) дерева, мобильные бани бывают только деревянными. Микроклимат деревянной бани и жар внутри нее немного отличаются от бани из каменных строительных материалов.

Хвоя, используемая, как правило, при строительстве бани из дерева, обладает целебными свойствами, вероятно, поэтому бане приписывают укрепляющий и тонизирующий эффект. Каменная (кирпичная) баня будет служить дольше, тепло она держит лучше, но на этом ее достоинства, пожалуй, и кончаются.

Бани перевозные, контейнерного типа, достаточно широко представленные на рынке, изготавливаются, как правило, из профилированного бруса блок-хаус, обшитого изнутри вагонкой. Это готовая баня, она строится «под ключ», включая печь, дымоходы, бак для воды и необходимую мебель. С внешней стороны перевозная баня обычно выглядит как оцилиндрованное бревно, внутри — гладкотесаная, утепление производится лентой джут. Доставляется такая баня на грузовом автотранспорте прямо на участок к клиенту, запакованной в техническую пленку, чтобы не испачкалась при транспортировке. После разгрузки она полностью готова к эксплуатации.

Перевозная баня, как правило, состоит из трех отделений, выполняющих свои функциональные назначения: предбанник, парилка и душевая комната. Предваряет вход в предбанник обычно крылечко. Крыша такой баньки будет выполнена из оцинкованного металла или — за дополнительные деньги — из другого кровельного материала, например, ондулина.

Мобильная баня обходится дешевле аналогичной построенной стационарной. Это оперативный вариант строительства: заказал, дождался доставки, растопил и пользуйся. Такую баню не обязательно фиксировать в конкретном месте, ее можно перевезти, если планируется расширение участка, а также впоследствии продать.

Общие рекомендации

У всякого, кто задумал построить на своем загородном участке баню, а рано или поздно эта задумка приходит в голову каждому домовладельцу, возникают банальные вопросы: где купить, у кого заказать? Начинать строительство бани надо не с выбора компании, а с проекта. Часто заказчики делают собственные проекты бань. Однако ошибки при таком проектировании могут обойтись заказчику очень дорого. Следует продумать множество «мелочей», каждая из которых может обернуться в дальнейшем крупной проблемой.

Во-первых, строение, предназначенное для помывки, должно вписываться в окружающий его ландшафт. На любом участке, будь то садовый надел или большое поместье, лучше, если площадь зеленых культур будет превышать суммарную площадь сооружений. Сама баня, как и основной дом, должна быть правильно ориентирована по сторонам света. Как показывает практика, лучше выбирать все-таки типовой проект бани. И если вас что-то не совсем устраивает — вносить небольшие изменения вместе с архитектором.

Во-вторых, ни в коем случае нельзя экономить на проекте фундамента. Лучше всего провести предварительный анализ местности, изучить глубину залегания грунтовых вод, состав почвы и, уже исходя из результатов, разработать оптимальную конструкцию фундамента. Стоимость фундамента составит около 15–20% от стоимости всей конструкции деревянной бани, а затраты при неправильной планировке — до 50–70%. Сейчас производители перевозимых бань в стоимость работ включают и фундаментные блоки. Такого фундамента для этого типа бань достаточно, поскольку пользуются ими только в летний период. А вот для банных комплексов, предназначенных для круглогодичной эксплуатации, рекомендуется устраивать ленточный фундамент под всем основанием здания. Он не только предохранит строение от деформаций, но и убережет нижнюю, напольную часть помещений, а, значит, и ваши ноги от зимних холодов.

Многие ошибки связаны с системой водоотвода. Специалисты, несмотря на пожелания клиентов сделать в баньке многослойные утепленные полы, все же советуют в помывочном отделении применять полы однослойные. Дело в том, что при контакте с большим количеством воды напольные покрытия лет через 6–7 выходят из строя, и в однослойном исполнении старые подгнившие доски легче заменить, нежели комфортные теплые полы, которые к тому же выходят из строя гораздо быстрее.

Следующее соображение. Выбирая между деревянной баней одной и той же площади с одним или двумя этажами, выбирайте двухэтажную, особенно если второй этаж мансардный. Это позволит за одни и те же деньги получить большую площадь. Главная ошибка при проектировании летницы с этажа на этаж связана с углом подъема и спуска. Оптимальным считается угол в 30°, горизонтальная ширина 35–37 см, вертикальная высота 15–17 см. Если есть возможность, предусмотрите два санузла: на первом этаже и рядом с жилыми комнатами на втором.

При выборе кровли в первую очередь нужно учитывать ее геометрию. Разные сложные кровли с изломами, выступами сложно монтировать, и это влечет за собой скопление снега, утечки воды.

Большая площадь остекления в бане влечет за собой большие тепловые потери, даже если вы ставите современные пластиковые окна. То есть, выбирая большие окна, вы увеличиваете расходы на отопление.

Между проектом бани с подвалом и без него лучше выбрать первый. В подвал вы сможете поставить ненужные вещи, и таким образом освободить верхний этаж под мансарду. Кроме того, в подвальном помещении можно обустроить прачечную или котельную.

В последнее время в загородных поселениях происходят перегрузки электросистемы. Прежде чем оборудовать баньку электроприборами, узнайте в отделении обеспечения электричеством, какую мощность на нее выделят.

Цены на бани складываются из нескольких факторов. Прежде всего это стоимость расходных материалов на строительство: брус или бревно, обрезной материал, вагонка, бруски, половая доска и так далее. Если компания сама занимается изготовлением материала, это положительно сказывается на цене, однако это не правило. Зимние стройки обычно обходятся клиентам дешевле, т. к. спрос на строительство в зимнее время падает.

В стоимость бани, если это готовая перевозная баня, включается стоимость доставки. Как правило, доставка осуществляется одной безбортовой машиной из расчета примерно 32–36 руб. с километра. Летом или при повышении цены на топливо эта цена может измениться в сторону повышения. Если подразумевается строительство бани на участке, такая баня доставляется также безбортовой машиной, иногда с прицепом, в зависимости от размеров объекта. Цена на доставку разборной бани будет выше, так как и вес материала будет больше. В сравнении: готовая баня весит примерно 4–5 тонн, вес материала для разборной бани будет больше в 2–3 раза.

Вторая по значимости составляющая цены (после стройматериалов) — зарплата рабочим. Бригада рабочих на строительстве зарабатывает примерно 10–15% от стоимости объекта без учета доставки. Такая зарплата оценивается как средняя или ниже средней. Максимальная зарплата составляет около 22%. И, наконец, заработок самой фирмы. Как правило, эта цифра колеблется от 15% до 20% от стоимости объекта.

Тепло ли тебе?

Настоящая деревянная баня должна быть просторной, уютной, современной. Но главное — теплой. Об утеплении стационарной бани необходимо подумать еще на этапе проектирования. Утеплять баню необходимо снаружи, изнутри и внутристенно. Внутристенное утепление производится по мере возведения стен. Между наружной и внутренней стеной укладывается слой теплоизоляции из минеральной ваты, пенополистирола и прочих теплоизоляционных материалов. Большинство работ по внутреннему утеплению бани осуществляется перед внутренней отделкой помещений. Исключение составляет утепление пола и чердачных перекрытий.

Утепление чердачного перекрытия (в случае, когда чердак неотапливаемый) начинается с устройства паробарьера. Для этого на подшивной потолок настилается слой полиэтилена, стеклогидроизола или толи. Следом насыпается шлак, керамзит либо укладываются фибролитовые плиты. Главные требования к утеплителю: во-первых, устойчивость к возгоранию, во-вторых, по качеству теплопроводности толщина теплоизоляционного слоя (в условиях нашего региона) должна приравниваться 25 см минеральной ваты. На теплоизоляционный слой накладывается песчано-цементная стяжка минимум 3 см толщиной и ходовые доски. Если в чердачном помещении планируется обустройство отапливаемой мансарды, можно обойтись эффективной звукоизоляцией.

Утепление мансарды осуществляется следующим образом. На подшивной потолок, состоящий из досок в два слоя по 4 см толщиной, укладывается пароизоляционный слой. Стыки пароизоляционного материала проклеиваются специальной клейкой лентой. На него настилается утеплитель — пенополистирол или минеральная вата 25 см толщиной. Сверху наносится слой гидроизоляции. Затем устраивается обрешетка и следом — кровля. Пол в бане с неотапливаемым цокольным этажом также необходимо утеплить.

Внутреннее утепление бани заключается в утеплении стен изнутри. Традиционная штукатурка хотя и обладает теплоизоляционными свойствами, но эффект от нее недостаточный. Поэтому укладывать тепло- и пароизоляцию рекомендуется под гипсокартон, гипсоволокно, магнезит. При этом полезная площадь внутри бани станет несколько меньше, но и теплопотери значительно снизятся.
Вся наша история свидетельствует о том, насколько важны были «банные процедуры» не только для тела, но и для духа русского человека.

Внешнее утепление бани — это прежде всего утепление ее фасада. И начинается оно еще на этапе возведения стен: между бревнами деревянного сруба укладывается межвенцовый уплотнитель. Это может быть обычная пакля либо более современные уплотнители на основе льна и джута. Если баня строится из бруса, толщина межвенцового утеплителя должна быть от 0,5 до 1 см; если из бревен — до 1,5 см. Оптимальное время для утепления фасада — разгар лета, когда нет резких колебаний температуры и влажности воздуха, а стены будущей бани достаточно сухие. Перед началом работ необходимо обработать фасад защитными средствами от гниения и возгорания.

В случае необходимости щели между венцами дополнительно проконопачивают. В качестве утеплителя для фасада можно использовать минеральную вату, пенополиуретан, пенополистирол. При выборе материала для утепления нужно обратить внимание на его термостойкость и антикоррозийные свойства. Желательно перед покупкой проверить наличие гигиенического сертификата и сертификата качества. Слой утеплителя закрепляется на фасаде при помощи анкеров с таким расчетом, чтобы нижележащий стык предыдущего ряда утеплителя перекрывался верхним рядом наподобие кирпичной кладки. Заключительный этап утепления фасада — облицовка кирпичом или камнем. При этом первый ряд кирпичной (каменной) кладки располагается на наружном выступе фундамента.

Для предотвращения возникновения конденсата при перепадах температуры и влажности воздуха в толще фундамента и под обрешеткой свеса кровли предусматриваются продухи — вентиляционные отверстия, по которым водяные пары выводятся наружу вместе с потоком вентиляционного воздуха. В другом случае между облицовкой и утеплителем оставляют свободное пространство до 6 см. Для того, чтобы сделать правильный выбор варианта утепления деревянной бани, лучше всего воспользоваться помощью профессионалов. Поскольку утепление — это одно из важнейших составляющих строительства, от качества его реализации зависит, насколько комфортной и уютной будет ваша баня.

Почему бани горят?

Не меньше внимания, чем утеплению, следует уделить пожаробезопасности бани. Загородные «помывочные комплексы» страдают от огня чаще, чем любые другие постройки. Основные причины тому — нарушение правил установки печей и дымоходов.

Правила противопожарной безопасности требуют, чтобы печь была установлена на огнестойкий бетонный фундамент, который в плане шире печи. Если пол в бане деревянный, печь устанавливают на отдельную бетонную плиту, уложенную на слой гравия толщиной 200–250 мм. Стены, примыкающие к печи, должны быть изолированы от огня кирпичной кладкой, либо, если это деревянная баня, жаропрочным материалом. Потолок над печью также должен быть защищен жаропрочным материалом площадью не менее 1 м?. В парильном отделении желательно установить датчики температуры. Необходимо помнить, что при температуре свыше 110°С возможно самовоспламенение деревянных конструкций. При этом самовоспламенение конструкций из хвойных пород древесины происходит при более низких температурах.

Электрические провода, использующиеся для подключения электропечей и светильников, должны быть рассчитаны на условия эксплуатации с повышенной температурой. В парильном отделении нельзя устанавливать розетки и выключатели. Подключение ТЭНов к электросети следует выполнять за пределами парильного отделения.

Наиболее частая причина возгораний — неправильный монтаж дымохода. При организации дровяного отопления сооружению дымохода должно уделяться особенно большое внимание. Задымление, обратная тяга и, наконец, пожар — все это может произойти в результате непродуманного и безответственного отношения к дымоходам. Прежде всего нужно сделать так, чтобы температура на поверхности трубы была меньше температуры самовозгорания древесины, т. е. меньше 80–90°С. Дымоход следует делать прямым, без каких-либо поворотов, уступов и т. п. Печь присоединяют к дымоходу при помощи трубы, которая должна быть по возможности короче.

Традиционные кирпичные дымоходы хорошо и прочно себя зарекомендовали как огнеупорные и имеющие долгий срок службы. Основной их недостаток — шероховатость внутренней поверхности: при эксплуатации на стенках дымохода осаждается копоть, труба постепенно «зарастает», и тяга уменьшается. Кроме того, установка дымоходов из кирпича производится на этапе строительства здания и, если впоследствии возникает необходимость в каких-либо изменениях дымохода, трубу приходится разбирать и собирать заново в другом месте. Это очень трудоемкая и долгая работа.

Альтернативой кирпичному является стальной нержавеющий дымоход, обладающий всеми параметрами «хорошего дымохода». Металлические трубы должны быть выполнены из высококачественной специально легированной стали с повышенной коррозионной стойкостью, толщиной стенок не менее 1 мм.

Нержавеющие дымоходы гораздо легче кирпичных, просты в монтаже, устойчивы к коррозии, долговечны, подходят для работы с любыми топочными устройствами, работающими на любом виде топлива. Такой дымоход применяют в современном строительстве чаще всего. Его можно смонтировать на месте, удобно проложить через деревянные перекрытия, служит он достаточно долго. Части металлического дымохода, соединяясь между собой, гарантируют идеальную газо- и паронепроницаемость, способность выдерживать положительное давление в дымоходе. В стандартном варианте стальные дымоходы могут непрерывно работать при температуре отходящих газов до 500 градусов, кратковременно — до 750 градусов. Поддержание высокой температуры внутри труб улучшает тягу, повышает характеристики горения и, соответственно, производительность печи.

Нержавеющие дымоходы бывают одностенные и утепленные. Одностенные применяются для монтажа внутри помещения, утепленные — как внутри, так и снаружи здания. Для установки в банных помещениях лучше применять утепленные трубы. Они состоят из трех слоев: наружная и внутренняя стенки выполнены из нержавеющей стали, а между ними проходит слой утеплителя. В качестве утеплителя используется базальтовая вата или керамическая фибра. В таком «сэндвиче» практически не образуется конденсат, в нем образуется гораздо меньше отложений сажи, а служить дымоход будет очень долго, не требуя особого ухода.

Если говорят, что установка дымоходов производится в соответствии с модульным принципом, то имеют в виду использование различных фасонных деталей для соединения частей дымоходных труб. Такими деталями являются: патрубки, патрубки с ревизией, тройники, отводы, дефлекторы. Они соединяются друг с другом благодаря точной подгонке размеров и закрепляются хомутами. За счет большого ассортимента соединительных деталей можно быстро собрать любую требуемую конфигурацию дымохода. Что немаловажно, модульный дымоход в любое время может быть подвергнут демонтажу.

Места стыков звеньев надсадных труб следует размещать вне междуэтажных и чердачных перекрытий. В дымовых трубах необходимо предусматривать устройства для очистки каналов от сажистых отложений. Конструкции зданий из горючих материалов (стены, перегородки, перекрытия, балки), примыкающие к дымовым каналам, следует защищать от возгорания разделками из негорючих материалов. При пересечении дымовыми каналами конструкции перекрытий из горючих материалов необходимо устраивать горизонтальные разделки.

Согласно Правилам пожарной безопасности, возвышение дымовых труб следует принимать: не менее 500 мм над плоской кровлей; не менее 500 мм над коньком кровли при расположении трубы на расстоянии до 1,5 метров от конька; не ниже конька кровли при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 метров от конька; не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10 градусов к горизонту, при расположении дымовой трубы на расстоянии более 3 метров от конька. Кроме того, следует учитывать, что дымоход необходимо приподнять на 500 мм выше верхней точки здания, пристроенного к отапливаемому зданию. Дымоходы на зданиях с кровлями из горючих материалов следует выводить выше конька крыши на 1–1,5 метра. Верх дымохода должен быть закрытым от осадков оголовком «зонтик» или «дефлектор». Дефлектор также является искрогасителем, и ввиду своих конструктивных особенностей при порывах ветра усиливает тягу, препятствуя возникновению задувания в трубу ветра (обратной тяги).

Установка дымоходов — вовсе не конечный этап всех работ, направленных на длительную и безопасную эксплуатацию топочного устройства. Следует не забывать о том, что дымоход нуждается в квалифицированном уходе. Минимум два раза за отопительный сезон следует проводить его чистку.

Любой отопительный прибор — это сложное и пожароопасное устройство, поэтому установка дымоходов должна проводиться профессиональными фирмами, отвечающими за качество своей работы. Лучше всего обратиться к специалисту еще на этапе проектирования дымохода. Опытные специалисты помогут подобрать изделие с учетом всех возможных пожеланий, подготовят проект и просчитают все его составляющие, приобретут или изготовят все необходимые элементы, проведут работы по монтажу, сдадут работающую систему, подскажут, как за ней ухаживать и, естественно, дадут гарантию на свою работу. При грамотном подходе ко всем конструктивным частям бани она будет служить своим хозяевам долгие годы.