Обработка поверхности древесины деревянного забора

Если древесину не защитить специальными составами, то она будет подвержена всевозможному вредному влиянию извне: действию влаги и как следствие, развивающимся из-за нее грибкам, мхам и водорослям, а так же избытку УФ лучей, вызывающих разрушение и порчу древесину.

Материал начинает расслаиваться, трескаться, а его частицы постепенно начинают вымываться дождями, так образуются многочисленные щели в штакетнике. Необработанная влажная древесина легко пачкается и порится, а вот удалить грязь бывает непросто, поэтому забор выглядит не эстетично. В настоящее время можно приобрести специальные препараты, которые не только защитят деревянные поверхности от влияния атмосферных факторов, но и придадут декоративный вид вашей изгороди.

Лаки.
Можно применить, если вам нравится цвет натуральной древесины, можно применить бесцветный лак, который создаст прочную пленку на поверхности, которая предохранит ее от истирания и влаги. Морилки, бейцы. Они придают колор поверхности, при этом текстура остается видимой. Плесень и УФ лучи также станут не страшны древесине, обработанной морилкой, но полную защиту гарантирует лишь лакировка.

Лазурь и лакобейцы.
Нужны для защиты и окраски древесины. Они несколько схожи (лазурь чуть прочнее) и представлены в широкой цветовой гамме. С их помощью можно либо целиком закрасить поверхность, либо только подчеркнуть текстуру древесины, все зависит от количества нанесенных слоев или от выбранного тона. В состав этих препаратов входят инсектициды и противогрибковые препараты, они защищают дерево от влаги.

Водорастворимые и масляные пропитки.
Бывают и бесцветными, и колорирующими. Такие пропитки (импрегнаты) отлично защищают древесину от вредного воздействия всяческих атмосферных явлений и микроорганизмов, особенно эффективны в этом плане масляные препараты, хотя они и более токсичны и требуют соблюдения техники безопасности при работе с ними.

После пропитки деревянной изгороди можно покрывать хоть лаком, хоть краской. Для большинства средств двойного действия (защита и окраска) не нужна основа (грунтовка). Их наносят в 2-3 слоя на выровненную поверхность (если поверхность не очистить, то она будет чуть темнее).

Краски. Если сохранение текстуры древесины для вас не имеет принципиального значения, то забор можно покрыть краской. Следует выбирать краску, предназначенную для наружных работ.

Если вы будете выполнять такие не хитрые действия над своим деревянным "частоколом", то он будет служить почти вечно, радовать ваш глаз и глаз ваших милых соседей.

Как сделать деревянный забор на даче

Столбы и цоколь.
Обычно столбы для забора делают из кирпича, бетона или выкладывают из камня.

Традиционно столбы делают деревянными, для этого используют сосну, как самый недорогой материал. Сечение столба варьируется от 7Х7 см до 10Х10 см. В выложенный из камня, или бетонный цоколь, устанавливают столб, либо его крепят к столбчатому бетонному фундаменту. Поскольку деревянный забор весит немного, то фундамент сильно не заглубляют. Следует оставлять промежуток между нижним краем столба и поверхностью, к которой он крепится. Это нужно для естественной изоляции от переувлажнения. Верхний срез столба делают наискосок, чтобы на нем не собиралась вода. Пролеты. Обычно они состоят из ригелей – элементов горизонтального направления, которые переносят вес пролета на столбы. Опять же в традиционном варианте можно использовать кругляк, диаметр которого должен быть пропорционален длине и весу пролета. Например, при длине пролета в 2.5 метра размеры ригелей из бруса составят 5Х10 см. К ригелям прибивают штакетник или решетку. От того, насколько часто будут расположены планки, зависит проницаемость деревянного ограждения.

Редкое расположение решеток придает воздушность Вашей личной изгороди, он пропускает свет и по сути, не слишком защищает от любопытных глаз. Если элементы расположены плотно, то забор будет не только визуально ограждать участок, но и создаст звуковой барьер. Толщина брусков для решеток составляет 25-40 мм, а ширина от 5 до 15 см. Если планки сделать шире, то от после намокания и дальнейшего высыхания, они могут потрескаться и деформироваться.

Элементы прибивают к ригелю с обеих сторон для большей плотности пролета. Расстояние от нижнего края пролета до уровня почвы должно быть не меньше, чем десять см. Более интересный вариант – пролеты из деревянных панелей, состоящие из элементов с различным расположением. Пересекающиеся рейки или переплетенные жердины составляют основу такой конструкции.

Такие деревянные изгороди, представляющие подобие плетня, служат скорее декорацией, поскольку не обеспечивают особой защиты, а лишь служат интересной деталью садового дизайна.