Установка забора не требует привлечения специальной техники и сводится главным образом к установке столбов. Существуют два метода установки ограждений.
Общее для всех методов:
Все работы начинаются с разметки и определения уровня забора. Также разносятся элементы забора по линии установки. Установку столбов для забора начинают с разметки, имея ввиду, что длина пролета между центрами столбов должна быть равна 2.05м. После предварительной разметки (с помощью водяного уровня и шнура) в местах установки столбов забивают колышки и еще раз проверяют разметку - колышки должны быть строго "в линию" и отстоять друг от друга строго на шаг разметки. Если забор будет иметь ворота или калитку, то следует определить место и для них.
Отверстия в грунте под столбы можно сделать буром, применяя к нему соответствующие ножи или вручную с помощью лома и лопаты. Рекомендуемая глубина бурения для Донецкой области - 50-70 см. (Данная система забора не требует фундамента по всей длине забора, достаточно забетонировать только столбы.) Затем столбы устанавливают в отверстия и, закрепив первый и последний столбы в строго вертикальном положении относительно уровня земли, снова натягивают шнур, и по шнуру выставляют все промежуточные столбы.
Фиксировать столбы лучше с помощью деревянных клиньев или битых кирпичей, которые ставят между столбом и краями отверстий. Необходимо также проверить установку столбов по высоте. При необходимости опустить столб его вынимают и углубляют ямку или, наоборот, подсыпают грунт.
Если участок имеет сложную форму рельефа (уклон, подъем), то в этом случае столбы устанавливаются «ступенькой» (см.рис) (Кол-во таких ступенек оговаривается с заказчиком). Для установки плит в такие столбы необходимо увеличить длину столбового паза или подрезать часть плиты.
Метод №1.
По выше описанной технологии монтируются и бетонируются все столбы. Через сутки (после затвердевания бетона) производиться установка плит, путем засовывания плит в пазы столбов через верх. Минус данного метода - плиты поднимаются на всю высоту забора - тяжело физически. Также данный метод не терпит ошибок в разметке.
Метод №2.
По выше описанной технологии монтируется первый столб, второй столб не фиксируется. В паз первого столба производится монтаж нужного количества плит (смотрите рисунок). Второй столб как бы натягивается на плиты и только потом фиксируется. Секция выставляется в вертикальной и горизонтальной плоскости, и монтаж продолжается дальше.
Причины разрушения забора
Разрушение опорной части забора: Разрушение опорной части забора становится следствием неправильной установки столбов при его возведении. Самые характерные повреждения опорной части - нарушение глубины первоначальной установки столбов - некоторые из столбов забора оказываются выше уровня их установки, а некоторые "проваливаются". Часто эта картина сопровождается произвольным наклоном столбов забора, как во внешнюю его сторону, так и во внутреннюю. Неправильная установка столбов проявляется, как правило, уже на следующий летний сезон - после зимовки забора.
Разрушение ограждающей конструкции: Разрушение ограждающей конструкции, если оно не является следствием разрушения опорной части, наступает через несколько лет. В основе этих разрушений - жестокие атмосферные условия, в которых находится эта часть забора - жгучее солнце чередуется с лютым холодом, засушливое время сменяется обильными ливнями, другими словами конструкция забора испытывает на себе самые экстремальные климатические воздействия. Одним из способов защиты от воздействия внешних атмосферных факторов является окрашивание забора фасадными красками.
Чтобы сэкономить свои денежные средства, или чтобы создать уникальное произведение инженерной мысли, можно попробовать построить террасу своими руками.
…
Гидроизоляция кровли - это зонт, который защищает нас от дождя, ветра, снега, града и других негативных природных воздействий. Гидроизоляция кровли служит для защиты кровли от агрессивных воздействий воды и водно-солевых растворов.
…
Лоджия – это площадь квартиры, которая может превратиться из «холодной кладовки» в полноценную комнату. Многие хозяева квартир, желая увеличить жилую площадь, стремятся найти ей более практичное применение, чем сушка белья и хранение различного хлама.
…
Для строительства обычно используют хвойные породы, чаще всего сосну, иногда ель первого и отборного сортов. Пиломатериалы хвойных пород выпускаются длиной от 1 до 6,5 м ( с разницей в 0, 25 м), а лиственных пород - длиной от 1 до 5 м (с разницей в 0,1 м)
…
Пиломатериалы, используемые в строительстве, изготовляются почти исключительно из сосны и ели. На объектах различного назначения к пиломатериалам предъявляются различные требования. Высокие прочностные характеристики требуются от дерева, которое используется в несущих конструкциях.…
Древесина - один из самых дорогих материалов в строительной смете. А значит, ошибки при ее приобретении тоже будут стоить дорого. Прекрасно, если рядом с заказчиком окажется специалист, готовый дать дельные рекомендации, но в любом случае знание нескольких несложных принципов, поможет избежать многи…
Хочу поговорить о строительстве собственного дома, и о том, как YouTube поможет вам в этом. Ютуб предлагает, как профессионально снятые клипы и фильмы, так и видеозаписи любителей, также включая и видео блоги в свой ассортимент. Что нам это дает?…
Наиболее распространённый порок — сучки. Они представляют собой части (основания) ветвей, заключённые в древесине сортимента. По степени зарастания сучки различают только в круглых лесоматериалах, выделяя два вида: открытые, т.е. выходящие на боковую поверхность сортимента, и заросшие, обнаруживаемы…
Вентиляционная система предназначена для того, чтобы в жилое пространство постоянно поступал чистый свежий воздух, что положительно влияет на микроклимат и уменьшает влажность в помещении.
…
