Как выполнить откосы после монтажа пластиковых окон своими руками

Установка пластиковых окон своими руками – процесс трудоемкий, требующий определенных навыков, необходимого набора инструментов и, конечно же, опыта. Поэтому, как правило, большинство из нас прибегают в этом деле к оплачиваемой помощи мастеров по установке. Поэтому тут сэкономить домашнему мастеру не удастся ведь речь тут идет о доставке оконных блоков, демонтаже старых окон, установке новых, герметизации, монтаже отливов и установке подоконников – а вот отделать самому, своими руками оконные откосы это пожалуйста.

Но и здесь надо, прежде всего, трезво оценить свои силы. Не стоит забывать, что в зависимости от размеров оконный блок со стеклопакетами в сборе может весить более 100 кг. Для транспортировки и установки такого блока потребуется не одна пара крепких мужских рук. Кроме того, для точного и аккуратного демонтажа старого и установки нового окна потребуются специальные инструменты. Если же эти проблемы вас не пугают, то весь комплекс работ по удалению старого и монтажу нового окна вполне можно выполнить и самостоятельно, не обращаясь к профессионалам.

Не буду останавливаться на правилах и требованиях стандартов, которым должна отвечать технология установки пластиковых окон (это тема для отдельной статьи), а сразу перейду к отделке внутренних откосов оконного проёма. Уверяю, что с этим может справиться любой взрослый человек независимо от своей основной профессии. А значит, это и есть та часть работы, на выполнении которой вполне реально можно сэкономить.

После заполнения пеной всех просветов между оконным блоком и стеной надо обязательно сделать паузу в работе, чтобы дать возможность пене не окончательно высохнуть и набрать необходимую прочность. Величина необходимую прочность. Величина этой паузы зависит от типа используемой пены и обычно составляет от 4-6 до 10-12 часов. Поэтому к установке подоконника и отделке откосов приступают, как правило, на следующий день после установки оконного блока.

Когда пена окончательно затвердеет, все выступающие излишки и наплывы срезают обычным ножом вровень с лицевой поверхностью рамы. После этого можно приступать к установке подоконника. Причём последний может быть как пластиковым, так и деревянным, и даже из гипсокартона. Всё зависит только от вашего желания и возможностей. Но я считаю, что пластиковый — наиболее практичен в сравнении со всеми прочими вариантами, так как его отделкой и покраской не придётся заниматься ни сразу после установки, ни в процессе эксплуатации. К тому же пластик не боится резких колебаний температуры и даже случайно пролитая на него вода не причинит ему никакого вреда. А любую пыль и грязь легко удалить с его поверхности влажной тряпкой.

Прежде всего надо тщательно промерить нишу под подоконник, а затем обрезать купленный подоконник до необходимого размера. Сделать это совсем не сложно - пластик легко пилится обычной ножовкой по дереву. Затем устанавливают подоконник на своё место, а всё свободное пространство между ним и стеной заполняют монтажной пеной. Рекомендую использовать пену «макрофлекс» (Henkel Makroflex): она отлично прилипает к дереву, бетону, камню, металлу и другим материалам. Поверхности могут быть влажными, но не оледенелыми или заиндевевшими. С пеной «макрофлекс» работать значительно проще и удобнее, чем с более дешёвыми аналогами, да и затвердевает она почти вдвое быстрее всех прочих.

Установив своими руками подоконник, переходим к монтажу откосов. Здесь тоже потребуется монтажная пена «макрофлекс». Но сначала надо измерить глубину оконного проёма от внешней кромки стены до края оконной рамы. Сделать это лучше в нескольких точках по периметру проёма и выбрать наибольший размер, так как стены редко бывают идеально ровными. После этого от листа гипсокартона отрезаем 3 «пластины» шириной, равной измеренной глубине проёма. Причем обязательно с припуском 1…2мм.

Гипсокартон лучше использовать водостойкий. Обычно он имеет светло-зелёный цвет, иногда с бирюзовым оттенком. Резать гипсокартон очень легко. Сначала по линейке делают острым ножом неглубокий надрез, стараясь прорезать насквозь только бумагу, наклеенную на верхнюю сторону плиты. Затем по линии надреза плиту надламывают (так же, как это делают при резке стекла) и окончательно отрезают ножом, прорезав бумагу, наклеенную на нижней стороне плиты.

Отрезанные заготовки подгоняют по длине и устанавливают каждую на своё место в оконном проёме. Первой устанавливают в проёме верхнюю горизонтальную панель и фиксируют её парой саморезов длиной 70 мм. Затем точно так же подгоняют по длине и устанавливают правую и левую боковые панели.

После установки панелей пустоты между гипсокартоном и стеной заполняют монтажной пеной. Важно тщательно заполнить все пустоты равномерно без пропусков, поскольку в данном случае именно пена обеспечивает эффективную звуко- и теплоизоляцию.

После запенивания все неровности и сколы на стенах по периметру оконного проёма заштукатуривают. Лучше всего использовать для этого универсальную гипсовую штукатурку «рот-банд» (Knauf Rotband). Она позволяет за один раз заполнить все неровности глубиной от 5 до 50 мм и при этом не трескается при высыхании.

Когда штукатурка подсохнет, заделанные места выравнивают, обрабатывая их шкуркой. Выступающие края гиспокартонных панелей (откосов) срезают точно вровень с поверхностью стен, аккуратно сошлифовывая их крупнозернистой шкуркой. А чтобы углы оконного проёма получились «идеальными», по всему периметру наклеивают штукатурный уголок.

После этого можно переходить к финишной отделке. Внимательно осмотрев откосы и прилегающие к оконному проёму стены, ещё раз подшпаклёвывают все, даже самые мелкие неровности. Когда шпаклёвка подсохнет, откосы прошкуривают мелкой наждачной бумагой, грунтуют и окрашивают белой быстросохнущей эмалью для внутренних работ. А когда эмаль высохнет, с подоконника и оконных переплётов снимают защитную плёнку.